Трапляється, що в плодового дерева загинула вся надземна частина, але до суворої зими протягом багатьох років воно добре плодоносила. В цьому випадку всю загиблу частину слід зрізати пилою літом поточного року або дочекатися весни наступного. При цьому важливо зріз зробити косим – з ухилом для стоку води. Торець його обмазують петролатуном або будь-яким садовим варом. Всю поросль, яка утвориться і продовжуватиме з’являтися в найближчі два-три роки в такого дерева, залишають, оскільки вона потрібна для живлення кореневої системи.

Частину дерева, що залишилася, треба уважно оглянути. Якщо видно місце колишнього щеплення, то легко виділити поросль підвіювання і культурну. Особливу увагу слід звернути на культурну поросль. Із сплячих бруньок може утворитися два-три паростка, а може і значно більше. Якщо паростків мало і вони рівномірно відходять від пенька, то це кращий варіант, при якому не вимагається втручання садівника. Якщо паростків багато і деякі з них виходять з одного місця, то краще видалити слаборозвинені. Для цього кінчиками секатора вирізують паросток біля самої основи. Дику поросль не проріджують. Через два-три роки її треба вирізувати цілком на кільце.

Протягом найближчих років треба стежити за тим, щоб культурна поросль в місці її відходження від старого стовбура не відламалася, оскільки по біологічному і механічному стану вона значно відрізняється від тієї, яка утворилася на штамбі багато років тому. Міцність культурної порослі буває дуже низькою, а парусність за рахунок великої листової системи значна.

Такі паростки або підв’язують до кілка, або укріплюють до ствола, що залишився. Якщо кора на штамбі стара, то вона утрудняє зростання молодого паростка, у нього утворюється перетяжка, і він легко виламується. Тому в першу половину літа ножем або стамескою довкола паростка знімають кору до молодих і пружних світлофарбованих шарів. Заснований паросток і пошкоджену кору треба обмазати петролатумом.

Залежно від сорту, віку плодових дерев місця розташування ділянки культурна поросль на третій-четвертий рік утворює нову крону і дерево вступає в плодоносіння.

З господарської точки зору доцільніше відновити крону дерева до 20-25 років, чим корчувати його і садити нову рослину.

Для плодових дерев з недостатньою зимостійкістю існує такий народний спосіб культивування. Недостатньо зимостійкі прищеплені сливи висаджують в сад в два прийоми. Після першої посадки другу проводять через 5-8 років, висаджуючи між деревами сливи молоді саджанці цієї культури. Якщо плодоносні, а, отже, ослаблені рослини загинуть в разі суворої зими, то молоді, дерева сливи, що ще не вступили в плодоносіння, постраждають у меншій мірі, швидше відновляться і раніше почнуть плодоносити. А через декілька років і на старих, вже відновлених деревах сформується нова крона.

Дорослі прищеплені сливи і вишні вище за кореневу шийку утворюють молоду поросль. З декількох паростків залишають два-три, щоб вони через деякий час вступили в плодоносіння.

В стародавніх селян, що славляться садівництвом, широкого поширення набула кореневласна культура сливи і вишні. В основному це сорти: сливи – Никольськая жовта, Очаківська жовта, Скороспілка червона, Угорка московська; вишні – Расплетка, Володимирська, Кисляровська, Шубінка, Костичевська чорна Горбатовська, Растунья.

Порослеву вишню і сливу зазвичай висаджують на відособленій ділянці, оскільки дорослі насадження цих культур утворюють дуже багато поросли. І ту, яка з’явиться поблизу з основною рослиною або між сусідніми, обов’язково залишають на випадок заміни.

Порослева культура сливи і вишні вимагає дуже багато обережного неглибокого перекопування ґрунту. Інакше можна поранити коріння, що приведе до появи маси порослі, з якою важко вести боротьбу. Активному росту порослі сприяє також і обмерзання старої частини вишні або сливи.

В окремі суворі роки ушкоджується велика частина надземної системи в ягідних культур. Остання така зима була в 1978/79 р., коли було мало снігу, а морози доходили до мінус 46. Повністю вимерзнули всі гілки, що знаходяться вище снігу. Так, в Московській області в цю зиму повсюдно були пошкоджені майже всі сорти аґрусу, деякі сорти смородини і малини.

В даному випадку навесні секатором вирізують пошкоджені гілки. При цьому треба пам’ятати, що гілка має як би три зони загибелі тканин. Перша – де і деревина, і кора, і бруньки повністю загинули. Друга – перехідна зона, де частково можуть зберегтися тканини і бруньки, але судинна система у них знаходиться в дуже ослабленому стані, і неозброєним оком виявити ступінь збереження тканин буває досить важко. Ця зона в зимовий час перебувала у верхніх шарах снігу, тому окремі тканини і збереглися. З агрономічної точки зору дана зона малоцінна і має бути видалена при обрізанні. Третя зона перебувала під шаром снігу 20-30 см, тут всі тканини життєздатні.

Для того, щоб пошкоджений кущ легко і швидко відновився, треба зрізати гілку не по межі першої і другої зон (на жаль, майже всі садівники – любителі вирізку проводять саме в цій зоні), а по межі другої і третьої зон.